Gebruiker:Ermindewinkel/Kladblok
| In Bewerking ! |
|---|
Mogelijke nieuwe pagina's
Mogelijke nieuwe help-klasse
How to's: (Hoe doe ik dit)
Het isoleren van rails
Het isoleren van de railstaven kan nodig zijn voor verschillende redenen:
- Het maken van een bloksysteem voor analoog of digitaal
- Het scheiden van de polen bij een keerlus
- Op grote banen is het mogelijk dat de stroombron onvoldoende ampères levert (stroomopname per loc is ca 500 mA). In dat geval dient de baan in verschillende secties met elk een stroombron gesplitst te worden. Meerdere trafo's parallel schakelen is geen goede oplossing. De stroom door de rails wordt bij elke loc ca 500 mA hoger, waardoor de rail warm kan worden. Verder, als de spanning van de trafo's ongelijk is kan er een lekstroom gaan lopen, die een (gedeeltelijke) kortsluiting kan veroorzaken.
(noot: bij wisselstroom, geen Z dus, is dit nóg belangrijker. Verschillende wisselstroom trafo's hebben maar zelden een gelijke uitgangsfase, waardoor kortsluitstromen vrijwel onvermijdbaar zijn)
Het isoleren volgens de Märklin methode:
Pak met een een zeer fijn tangetje het lipje van de mof beet, en trek deze voorzichtig van de rail. Pas op dat de rail niet ten opzichte van de biels verschuift. Snij de plastic mof af, naar keuze enkelzijdig of dubbelzijdig. Bij dubbelzijdige isolatie moet uiteraard de mof van beide rails worden verwijderd. Schuif de mof op de rail, en plaats de volgende rail tegen de mof.
De verbinding met plastic moffen is veel minder degelijk dan met stalen moffen. De rails dienen daarom zeer goed gefixeerd te worden.
Zie Het fixeren van rails
Om de isolatie ongedaan te maken kan de stalen mof teruggeplaatst worden
Het isoleren dmv het doorslijpen van rails
Veel flexibeler dan de Märklin methode is het doorslijpen van rails. Dit kan met een fijne doorslijpschijf, of met een fijne metaalzaag. Met een metaalzaag wordt echter de snede gauw te breed. In de praktijk werkt een diamantschijf het beste. Mooi scherp en een dunne snede.
Omdat de snede ook met een diamantschijf al gauw te breed is gezien de wieldiameter kan de snede opgevuld worden met een isolerende materiaal. Schrijver gebruikt hiervoor twee componenten lijm. Mengen en met een tandestoker tussen de rails aanbrengen. Na uitharden met een scherp mesje of een slijpschijf het teveel aan materiaal weghalen.
Omdat een dergelijke snede zo goed als onzichtbaar is kan het raadzaam zijn de rail te merken.
Bij een enkelzijdige isolatie is het ook verstandig aan te geven aan welke zijde de snede zit.
Het doorslijpen kan gebeuren in het midden van de rail, en aan een uiteinde. Indien u aan het uiteinde doorslijpt, houdt er dan rekening mee dat de bielsen niet echt stevig klemmen. De railstaaf kan gaan glijden. Bij voorkeur minimaal 5 biels vanaf het uiteinde slijpen, meer is beter.
Indien een bocht wordt doorgeslepen, bedenk dan goed aan welke zijde geslepen moet worden, de binnen of de buitenzijde.
Het doorslijpen kan dwars op de spoorstaaf, of onder een hoek. In het algemeen is overdwars beter, tenzij de rijrichting van de trein steeds dezelfde is. Dan is het mogelijk om een scheve snede te maken. Deze moet dan van buiten naar binnen met de rijrichting mee zijn. Anders is het mogelijk dat de flens van het wiel in de snede "hapt". Op deze schaal is volledig glad afwerken vrijwel onmogelijk en de toleranties zijn klein.
Zie afbeelding rechts:
Het ongedaan maken van de isolatie
Om een isolatie met behulp van plastic moffen ongedaan te maken worden reserve metalen moffen meegeleverd. Deze kunnen over voldoende afstand over de railstaaf geschoven worden en vormen dan weer een normale verbindingsmof. In de praktijk echter passen deze moffen heel strak om de rail, en vouwen de moffen met een beetje pech zo dubbel tijdens het opschuiven. Het is dan ook aan te bevelen om de mof met een zeer dunne schroevedraaier ietsje op te lossen om hem te kunnen opschuiven. Na het opschuiven moet de mof dan weer met fijn tangetje worden vastgeklemd. Deze verbinding is echter nooit zo strak als het origineel. Vaak schuift de mof weer af, of blijft aan de verkeerde rail hangen.
De moffen kunnen ook gebruikt worden bij het inkorten van rails.
Het fixeren van rails
Rails kunnen op verschillende manieren worden vastgezet. Eis daarbij is dat zij naderhand weer eenvoudig kunnen worden losgemaakt.
Nagelen
Onder artikelnummer 8999 (zie Z-spoor Hulpmaterialen) zijn bij Märklin spijkertjes verkrijgbaar. De langere rails hebben in het midden van twee van de bielsen een gaatje, waardoor de spijkertjes op een (houten) ondergrond kunnen worden gespijkerd.
Nadeel van deze methode is dat bij het spijkeren of naderhand bij het weghalen willen de bielsen nog wel eens breken.
Verder zijn de wissels niet voorzien van een gat in de biels. Een langere wisselstraat ligt daarmee niet bijzonder goed vast.
U bent natuurlijk niet verplicht om de Märklin nageltjes te gebruiken. U kunt ook passende spijkers bij de plaatselijke bouwmarkt kopen. Wel de juiste diameter in de gaten houden, anders barst de biels. Eventueel met een fijne, snelle boor de gaatjes voorzichtig een beetje vergroten.
Plakken
Kan met lijm, of met dubbelzijdig plakband (verkrijgbaar in 3, 6 en 12mm) van de juiste breedte.
Kitten
Het is ook mogelijk de rails met siliconenkit te plakken. De ondergrond moet hiervoor geschikt zijn. Voordeel is dat de rail heel gemakkelijk los te halen zijn. Afhankelijk van de ondergrond zijn de resten kit ook makkelijk te verwijderen.
dmv ballast
Verschillende firma's bieden ballastbedden aan. Deze kunnen ook als fixeer inrichting dienen.
Bijvoorbeeld:
- Noch 99418 (Noch)
- Heki 3187 (Amazon)
- Merkur Z 203500 (Merkur)
- Jeweha ??? (Jeweha)
- Zelfbouw uit kurk
"Onzichtbaar" aansluiten van aansluitrails
Uit elkaar schroeven van locomotieven
Stoomlock (voorbeeld US stoomlock uit de set 81461)
E-loc (Voorbeeld BR 103 art.nr. 8854)
Dieselloc
Railreinigingswagen
Werken in de praktijk:
- aanbevolen gereedschap
Omdat Z schaal zeer klein materiaal heeft, is fijn gereedschap zeer aan te bevelen.
De hier getoonde gereedschappen zijn niet "verplicht". Zij kunnen echter wel handig zijn, net als andere, niet getoonde zaken.
- Diverse gereedschappen die van pas kunnenkomen
Diamantschijf (Dremel)
Standaard slijpschijf (Dremel)
Aansluitkop van multitool (Dremel)
Hoofdloupe met verwisselbare lenzen en koplamp
Setje horlogemakerschroevedraaiers (Plat- èn kruiskop!)
Electrische soldeerbout van 25W
Set tangetjes
Gewoon nagelgarnituurtje (pincet, vijl, schaartje, etc.)
Kleine standaard met krokodillebekjes en loupe
Dubbelzijdig plakband (12mm)
Set sleutelvijlen
Smeerolie
.png)
- locs
- digitaal
- toebehoor
- scenery
- baan
- afmetingen
- DO's and DON'Ts
Onderhoud
- Hoe sloop ik een locomotief uit elkaar? (vervanging koolborstels, lampjes, etc.)
- Hoe sloop ik wissels?
- Hoe sloop ik een reiswagon
- Hoe sloop ik een goederenwagon
- Hoe voorkom ik roest op de rails
Ombouw, inbouw
- Hoe bouw ik verlichting in d-trein rijtuigen (heb een paar setjes van Paßmann liggen)
- Inkorten/ op maat maken van rails
Zelfbouw van
- Brugpeilers
- Bedding
- Opritten en bruggen
- railbedding
Digitaal
- Het inbouwen
- Het gebruik van digitale besturing (Ik gebruik zelf Rautenhaus)
Andere makers
- Overeenkomsten en verschillen met Microtrains, Rokuhan en anderen (Dit zal mogelijk enige reclame kunnen bevatten.)
- Scenery van Faller, Noch, Kibri en anderen
- Bruggen
- Seinen
achtergronden
- Mogelijk een artikel over de geschiedenis van Miniclub/Z-scale
Deze afbeelding toont het verschil tussen een H0 en een Z locomotief (BR 103 van de Deutsche Bahn)